Alho: ingrediente crucial em praticamente todos os alimentos saborosos, ou fonte de cozinhas fedorentas e hálito mais fedorento? Como escreve o estudioso de literatura americano Rocco Marinaccio, nossas respostas a essa pergunta têm raízes profundas na classe, na raça e na geografia, especialmente no que diz respeito ao tratamento dos imigrantes italianos nos Estados Unidos.
Muito antes de ondas de imigrantes italianos chegarem aos Estados Unidos, escreve Marinaccio, os próprios italianos conectavam o alho à classe social.
Em um livro de receitas de 1891, Pellegrino Artusi descreve os antigos romanos deixando o alho “para as classes mais baixas, enquanto Alfonso, rei de Castela, odiava tanto que puniria qualquer um que aparecesse em sua corte, mesmo com um indício disso em seu hálito“.
Artusi incentiva seus leitores, presumivelmente da classe alta, a superar seu “horror” em cozinhar com alho usando apenas um pouco. Sua receita de peito de vitela recheado inclui menos de um quarto de cravo.
As conotações de classe do alho tinham um componente geográfico. O sul relativamente empobrecido usava mais alimentos ricos em alho. Um estudo de 1898 por Alfredo Niceforo, um estatístico conhecido por sua defesa do racismo científico, argumentou que o povo do sul da Itália “ainda é primitivo, não completamente evoluído”, em comparação com os nortistas.
A ideologia anarquista de Sacco e Vanzetti ficou conhecida como “o credo do cheiro de alho“
Foram principalmente os italianos do sul que imigraram para os Estados Unidos no início do século XX, e essas mesmas construções raciais os seguiram. Um relatório da Comissão de Imigração de 1911 descreveu os italianos do norte como “frios, ponderados, pacientes e práticos“.
Os sulistas, por outro lado, eram “excitáveis” e “impulsivos” com “pouca adaptabilidade a uma sociedade altamente organizada”.
Esses preconceitos estavam intimamente ligados à comida. Brancos nativos xenófobos podem se referir aos imigrantes italianos com uma série de insultos baseados em comida, como “espaguete benders” ou “stompers de uva”. Mas, escreve Marinaccio, o mais famoso era “comedores de alho”. A ideologia anarquista de Sacco e Vanzetti ficou conhecida como “o credo do cheiro de alho”.
Os reformadores que visitavam cortiços ítalo-americanos costumavam usar o odor de alho como uma abreviatura para sujeira e incapacidade de assimilar os costumes americanos. A nutricionista Bertha M. Wood descreveu os alimentos “altamente temperados” como uma barreira para a americanização saudável.
Ela alertou que alimentos saborosos contendo especiarias mexicanas ou peixes judeus em conserva podem “destruir o gosto por alimentos mais suaves“. Acima de tudo, Wood apontou para o uso, no sul da Itália, de pimenta, alho e outros temperos fortes.
Em receitas destinadas aos imigrantes, ela propôs cozinhar massas, carnes e vegetais em molhos à base de ovo e laticínios com um pouco de cebola, especiarias ou alho.
À medida que o século XX avançava e os ítalo-americanos se estabeleceram nos EUA, alguns adotaram os sabores distintos e pesados de alho do sul da Itália como uma fonte de orgulho étnico. Marinaccio observa que um único prato em The Italian American Cookbook (2000) de John e Galina Mariani – Spaghetti with Potatoes and Garlic – contém mais alho do que todas as receitas italianas de Wood juntas.
No entanto, mesmo nos Estados Unidos do século XXI, alimentos com cheiro forte costumam ser um gatilho para a zombaria de imigrantes recentes de muitos países diferentes. Enquanto isso, alguns na Itália – principalmente o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi – ainda veem o alho como um insulto fedorento à sociedade educada.
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Traduzido e editado por equipe Isto é Interessante
Fonte: Daily
