O Vale Perdido de Glen Coe não é difícil de encontrar. O caminho para ele começa em um estacionamento na A82, atravessa o vale e o rio Coe, depois começa a subir. Depois de um trecho estreito e estressante acima de um desfiladeiro, a rota continua, contornando pedras redondas e cruzando o rio novamente por meio de pedras.
Então, aí está – o Vale Perdido ou Coire Gabhail, cercado pelos lados íngremes de duas cristas. Trezentos anos atrás, era o esconderijo perfeito para o gado farfalhado do clã Macdonald (seu nome gaélico significa Hollow of the Capture).
Hoje, é um local idílico para caminhantes e campistas selvagens – podíamos apenas ver uma tenda no fundo do vale.
Um casal que havia passado por nós antes, um carregando esquis e o outro uma prancha de snowboard, havia sumido há muito tempo, provavelmente em um dos trechos de neve apenas visíveis. Raios de luz turva do sol brilhavam no fundo do vale. Em um filme, a cena seria definida com uma música estimulante.
Em vez disso, o silêncio foi quebrado pelo zumbido persistente de um drone operado por um pai enquanto sua filha adolescente estava sentada em uma pedra olhando fixamente para o telefone. Não que eu esteja julgando. Tínhamos nosso próprio andador relutante – nosso filho de nove anos, Ossian.
“Eu odeio isso”, ele gritou contra o vento enquanto abordávamos a Escadaria do Diabo dois dias antes. A rota ziguezagueia pelo lado norte do vale até o ponto mais alto da West Highland Way de 96 milhas, com vista para as montanhas Mamores mais ao norte.
A leste está Aonoch Eagach, a montanha mais exposta do Reino Unido, apenas 45 cm em seu ponto mais estreito. A Escadaria do Diabo é assim chamada porque alguns dos homens que construíram a represa Blackwater próxima em 1909 não voltaram para casa depois de uma noite bebendo no Kingshouse Hotel – o diabo “os reivindicou” enquanto eles cambaleavam de volta pela passagem no escuro.
O hotel original ainda está lá, mas hoje é ofuscado por uma extensão moderna de pedra e madeira de três andares inaugurada em abril, com 57 quartos. O edifício de £ 12 milhões foi duramente criticado pelo National Trust, John Muir Trust e Mountaineering Scotland por não se misturar com seus arredores. O design, eles disseram, era muito industrial; o John Muir Trust o chamou de “bloco em estilo quartel”.
O que é um pouco duro. O design pode não ser Highlands clássico – o Clachaig Inn oferece isso – mas não é uma mancha na paisagem. Grandes janelas no bar e restaurante aproveitam ao máximo o cenário majestoso, com vista para uma das montanhas mais conhecidas da Escócia, a piramidal Buachaille Etive Mòr.
O bar viu um fluxo constante de caminhantes cansados que acabaram de cruzar a extensão desolada de Rannoch Moor no palco seis do West Highland Way, e o menu do restaurante atende ao apetite dos caminhantes.
Entradas de caldo de caça ou suflê de cheddar mull assado duplo foram seguidas por veado ou alcatra de cordeiro Argyll, com um cheesecake toddy quente para terminar.
Glen Coe é um vale de 16 quilômetros de beleza brutal. Picos gigantescos aparecem em ambos os lados, e as falhas geográficas parecem que uma garra gigante cortou as encostas das montanhas de cima a baixo. É a natureza mais proibitiva.
O massacre de Glen Coe em 1692 – quando soldados leais a Guilherme III da Inglaterra e liderados pelo general Robert Campbell atacaram os Macdonalds – é lembrado em um filme no renovado centro de visitantes do National Trust, e de forma mais direta na entrada do Clachaig Inn, onde uma placa diz: “Proibido Hawkers e nenhum Campbells”.
O Clachaig é um hotel e pub caiado de branco que oferece 365 whiskies de malte, 100 gins escoceses e uma lista de cervejas artesanais, cidra e stouts. As paredes são decoradas com picadores de gelo antigos, e podemos imaginar as histórias de escaladas e infortúnios que devem ter sido contados aqui ao longo dos anos.
Os quartos são menores e não tão elegantes quanto os do Kingshouse, mas o cenário é tão impressionante.
Viajar para Fort William no Caledonian Sleeper (que lança suas novas carruagens na rota das Terras Altas em 13 de outubro) é como assistir a um trailer de um filme – o cenário que passa oferece vislumbres do drama à frente – mas nada o prepara para ficar no meio disso.
Turismo excessivo
Houve momentos em que a paisagem era tão selvagem e vasta que parecia irreal. No entanto, mesmo aqui, o turismo excessivo é um problema. Os ônibus entupem a A82 e enchem os estacionamentos com passageiros fazendo “Escócia em um dia” – o que é uma loucura, dado o quanto há para explorar e quantas caminhadas estão esperando para serem feitas (Walking Highlands lista 33 em Glen Coe e Kinlochleven sozinho) .
Mas caminhar não é a única atividade oferecida. Esta área do noroeste da Escócia é uma das capitais da aventura do Reino Unido.
No segundo dia de nossa viagem, dirigimos a curta distância do Kingshouse Hotel até a estação de esqui Glencoe Mountain.
Inaugurado em 1956, Glencoe Mountain é o mais antigo, mas menor dos cinco resorts de esqui da Escócia, com sete teleféricos (oito neste inverno) servindo 20 corridas na montanha Meall a’Bhuiridh, incluindo a mais íngreme pista preta do Reino Unido, o Flypaper.
Se você não estiver lá no inverno para esquiar – e mesmo assim as condições podem variar – você pode usar os teleféricos para acessar trilhas de mountain bike para todos os níveis (de maio até o final de outubro). Infelizmente, nossa tentativa de esquiar foi prejudicada pela chuva, então fomos ao café tomar um chocolate quente.
Não havia chance de condições ruins em nossa próxima parada: o Fator de Gelo em Kinlochleven, a maior parede interna de escalada em gelo do mundo. Muito jovem para enfrentar o gelo, Ossian teve uma lição sobre parede de escalada (£ 24) enquanto meu parceiro e eu praticávamos balançar uma picareta na superfície de gelo esburacada acima de nossas cabeças e nos içar (também £ 24).
Foi um trabalho lento e árduo, mas imagino que passar deste freezer gigante para uma cachoeira congelada seja emocionante.
Depois do centro de escalada, dirigimos ao longo do lado norte do Loch Leven até o café de frutos do mar de mesmo nome e pedimos ostras, lagostins do Loch Linnhe e espaguete com mariscos locais
. A trilha de 21 quilômetros ao redor do lago oferece uma alternativa para quem não quer enfrentar uma montanha. Na costa sul do lago, você passa por Eilean a ‘Chombraidh, ou a’ Ilha da Discussão ‘, para onde membros do clã Macdonald foram enviados para resolver discussões. Aparentemente, eles foram enviados com um suprimento de queijo, bolos de aveia e uísque para facilitar as discussões.
Em nosso último dia, fomos para a Nevis Range Mountain Experience, ao norte de Fort William, para tentar mountain bike. Lá encontramos o talento local do ciclismo, Louise Ferguson, que mostrou imensa paciência com nosso lento progresso ao longo de uma trilha suave na floresta (£ 45pp).
Foi a primeira experiência de Ossian pedalando em terrenos acidentados e ele achou isso desafiador. Mas ele simplesmente amou a próxima atividade, o curso Tree Adventure na floresta próxima de Leanachan (adulto £ 27,50, criança £ 17,50).
Ele felizmente pulou de uma plataforma de 11 metros de altura para o final, enquanto eu tive que fazer a escalada da vergonha de volta quando o engarrafei no topo.
Até, para a frente e para cima – literalmente, enquanto embarcávamos na gôndola para a nona montanha mais alta da Grã-Bretanha, Aonach Mòr (a partir de £ 15). A vista do topo é de quilômetros e quilômetros de picos escarpados, até o cume de Askival na Ilha de Rum em um dia claro.
Tínhamos embalado muito em apenas cinco dias, mas do topo de Aonach Mòr ficou claro que esta paisagem incrivelmente bela oferece uma vida de aventura.
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Traduzido e editado por equipe Isto é Interessante
Fonte: The Guardian
